의 류 빠 른 판매 브랜드 가 다시 카드 를 뒤 섞 어 '빠 른 패션' 시장 전망 에 주목 하고 있다.

최근 의 류 익 스프 레 스 헤드 브랜드 인 GAP 와 H & M 이 연이어 '저질 의 류 판매 로 벌금 을 물 었 다' 는 소식 이 알려 지면 서 의 류 익 스프 레 스 업계 가 왜 그 러 는 지 궁금 증 을 자아 내 고 있다.

사실 관련 정 보 를 검색 하면 놀 라 운 업계 현실 을 발견 할 수 있다. 빠 른 판매 브랜드 의 생존 현황 은 예전 보다 훨씬 못 하 다. 예전 에 NEW LOOK, Forever 21, Old Navy, Esprit 등 여러 브랜드 가 연이어 중국 에서 패 했다.이후 GAP, H & M, ZARA 가 부정적인 여론 의 소용돌이 에 빠 져 헤 어 나 오지 못 했다.

토 종 익 스프 레 스 브랜드 의 발전 상황 도 낙관적 이지 않다. 미국 의 류 (메 트 스 방 웨 이) 역시 요 며칠 간 '1 억 2500 만 위안 의 적자' 라 는 부진 한 실적 공 고 를 냈 고, '중국 판 자라' 의 라 샤 벨 도 리 스 크 경고 공 고 를 냈 다.

실제로 이런 상황 은 예상 치 못 했 지만 도리 에 맞 았 다.

'90 후' 와 '00 후' 신세대 의 소비 주력군 을 대상 으로 그들 이 개성 화, 차별 화, 소 규모 화 를 추구 하 는 취향 에 따라 지금 은 공장 생방송 에서 소 규모 의 저렴 한 공급 원 을 직접 발굴 할 수 있 을 뿐만 아니 라 각 블 로 거들 의 발 길 을 따라 더욱 개성 화 된 트 렌 드 디자인 을 구 매 할 수 있다.

이에 비해 '빠 른 패션' 의 류 를 대량 화하 여 오프라인 을 제패 한 빠 른 판매 브랜드 들 은 저렴 한 가격 만 으로 는 '향 이 부족 하 다' 고 말 했다.

　　중국 과 외국 의 빠 른 판매 거두 들 이 모두 패 했다.

의 류 의 빠 른 판매 헤드 브랜드 인 GAP, H & M, ZARA 는 1 년 동안 가장 중요 한 쌍 십일 소비 시즌 을 맞이 해 야 하 는데 마지막 관건 적 인 순간 에 품질 문제 로 인해 '전복' 될 줄 은 몰 랐 다.

관련 매체 에 따 르 면 H & amp; M 관계 사 헤 인 스 모 리 스 (상하 이) 상업 유한 공 사 는 행정 처벌 정 보 를 새로 추 가 했 고, 불합격 제품 을 생산 판매 한 혐의 로 9 만원 의 벌금 을 물 었 다.주의해 야 할 것 은 기업 조사 앱 에 따 르 면 현재 이 회 사 는 누적 30 차례 벌 을 받 은 것 으로 나 타 났 다.

이 동시에 의 류 브랜드 의 또 다른 거두 인 GAP 관련 회사 인 개 박 (상하 이) 상업 유한 공사 도 행정 처벌 정 보 를 새로 추 가 했 는데 그 생산, 판매 불합격 제품 으로 인해 상하 이 시 정안 구 시장 감독 관리 국 에 의 해 위법 소득 5 만 570425 위안, 벌금 39 만 664991 위안 으로 모두 약 45 만 위안 을 몰수 당 했다.

이보다 며칠 앞서 ZARA 관계 사인 사라 비 즈 니스 (상하 이) 유한회사 에서 도 신규 행정 처벌 2 건 에 대한 부정적인 정보 가 드 러 났 다.처벌 사 유 는 모두 불합격 제품 으로 합격 제품 을 사칭 한 것 으로, 처벌 결과 위법 소득 약 5 만원 몰수 와 벌금 24 만원 이 부 과 됐다.기업 조사 정보 에 따 르 면 ZARA 는 부적 격 제품 판매 로 누적 7 차례 벌금 을 물 었 다.

ZARA, GAP, H & M, 제1 제대 의 의 류 빠 른 판매 브랜드 가 하나씩 '품질' 의 괴 권 에 떨 어 지면 서 '빠 른 돈' 을 몇 번 벌 면 몇 번 벌 수 있 는 즉 시 감 이 있다.외부 에 서 는 이들 이 '제품 품질' 에 있어 서 자주 가 르 치 는 진정한 원인 을 모 르 지만 소비자 들 의 신뢰 를 계속 소모 하고 있다.

물론 상품 의 실제 품질 이 의 심 스 럽 지만 적어도 이런 브랜드 들 은 이번 쌍 십일 경기 에 참여 할 수 있다. 상당 부분 은 해외 에서 온 선수 들 이지 만 2, 3 년 동안 중국 시장 에서 낭 패 를 보 았 다.

예 를 들 어 2018 년 12 월 에 뉴 룩 은 전국 100 여 개의 매장 계수 가 문 을 닫 고 중국 시장 에서 철저히 퇴출 을 선언 했다.2019 년 5 월 에 Forever 21 오프라인 매장 은 모두 창 고 를 정리 하고 역시 중국 시장 에서 철저히 퇴출 되 었 다.2020 년 네덜란드 브랜드 C & amp; A 와 영국 브랜드 슈퍼 드라이 도 잇따라 중국 시장 을 포기 했다.

뿐만 아니 라 ZARA 와 H & M 도 실제 적 으로 전선 을 수축 하고 있다. 2017 년 까지 ZARA 는 중국 에서 매년 두 자릿수 증 가 를 유 지 했 으 나 2017 년 에 새로 개업 한 점포 수가 6 개 로 급 격 히 떨 어 졌 고 2020 년 1 월 에 ZARA 산하 브랜드 인 Pull & Bear, Bershka 와 Stradivarius 는 모두 중국 시장 문 을 닫 았 다.H & amp; M 의 경우 2017 년 신규 개점 수 를 전년 보다 직접 '허리 베 기' 했 고 2019 년 에는 10 개 점포 도 문 을 닫 았 다.

단지 수입품 일 뿐 인 데 이런 일이 있 습 니까?국내 본토의 빠 른 판매 브랜드 의 발전 상황 도 낙관적 이지 않다 는 사실 이 증명 되 었 다.

10 월 28 일 밤, 미국 의 류 는 회사 가 2021 년 1 ~ 3 분기 에 영업 수입 19 억 3 천 200 만원 을 실현 하여 동기 대비 28.15% 감소 했다 고 공고 했다.순손실 은 1 억 2 천 500 만원 이 었 다.3 분기 에는 전년 동기 대비 48.9% 감소 한 5 억 5 천 600 만원 의 매출 을 달성 했다.순손실 8 천 579 만 5 천 500 원.

역시 10 월 28 일 '중국 판 자라' 로 불 렸 던 라 샤 벨 도 위험 경고 공 고 를 냈 다.공고 에 따 르 면 회 사 는 두 건의 소송 사건 을 새로 추 가 했 고 누적 관련 소송 사건 의 수량 은 58 건 에 달 했 으 며 총 관련 금액 은 5 억 3000 만 위안 이 었 다.

이 를 통 해 알 수 있 듯 이 국내 전체 '빠 른 패션' 시장 과 관련 국내외 브랜드 로 단체 로 전례 없 는 쇠퇴 기 를 맞 았 다.

　　방송 간 저가 트 렌 드 '뉴 패션'

"'빠 른 패션' 이 유행 할 때 관중 들 은 대부분이 '70 후', '80 후' 였 다. 지금 은 10 여 년 이 지 났 고 지금 은 전혀 다른 소비 층 이 었 다. 소비 도 브랜드 마 케 팅 구동 에서 소비자 구동 으로 바 뀌 었 다." 상기 '빠 른 패션' 브랜드 의 단체 패배 에 대해 의 류 소매 업계 전문가 인 마 강 은 현대 시장 에 대해 잘 모 르 고소비자 에 대해 잘 모 르 는 패션 브랜드 는 살아 남 을 수 없다.

소비자 의 측면 에서 볼 때 NEW LOOK, Forever 21 과 같은 '빠 른 패션' 브랜드 의 퇴출 은 소비자 의 변화 와 큰 관 계 를 가진다.'90 후', '00 후' 등 신세대 가 의 류 의 주력 소비 층 이 되면 브랜드 는 여러 경로 로 서로 통 하고 그들 이 개성 화, 차별 화, 소 규모 화 를 추구 하 는 취향 에 충분히 부합 해 야 한다.

어떻게 이런 상황 에서 '빠 른 패션' 의 대형 시장 지 위 를 공 고 히 하고 더 많은 신세대 사용 자 를 얻 으 며 이 로 인해 더욱 큰 판 매 량 을 창 출하 는 지 하 는 것 은 '빠 른 패션' 브랜드 앞 에 놓 인 첫 번 째 문제 이다.하지만 GAP, H & M, ZARA, 메 터 스 방 위, 라 샤 벨 등 브랜드 들 이 좋 지 않 은 답안 지 를 내 놓 은 것 은 분명 하 다.

"이런 '빠 른 패션' 기업 들 은 채널 확장 의 병목 에 부 딪 혀 시장 을 더욱 확장 하려 면 침하 시 키 는 기반 이 필요 하 다." 국 신 증권 방직 의 류 업계 분석가 장 준 호 는 이 과정 에서 관리 난이도 가 높 아 지고 원가 가 상승 하 는 등 문제 에 직면 할 뿐만 아니 라 일부 '빠 른 패션' 브랜드 는 최근 몇 년 동안 제품 을 업그레이드 하지 않 았 다 고 말 했다.또 일부 왕 홍 브랜드, 현지 전통 브랜드 의 협공 에 직면 하 게 될 것 이다.

가장 전형 적 인 것 은 바로 생방송 물품 의 흥 행 으로 '90 후', '00 후' 에 새로운 소비 장면 을 개발 했다.

"저 는 최근 에 한 의 류 공장 의 생방송 에 관심 을 가 졌 습 니 다. 그들 은 쌍십일 예매 행 사 를 하고 있 습 니 다. 비록 현물 이 며칠 기 다 려 야 보 낼 수 있 는 것 은 아니 지만 가격 과 스타일 이 좋아 서 옮 길 수 있 습 니 다." H & M, ZARA 를 위해 주문 한 인 인 은 자신 이 구 매 한 저렴 한 패션 아 이 템 들 을 떠 올 리 고 있 습 니 다.이런 이름 모 를 공장 에서 만 든 옷 들 과 브랜드 명 예 를 제외 하고 어디 가 나쁘다 고 생각 하지 도 않 았 다.

H & M, ZARA 등 빠 른 판매 브랜드 가 여러 번 품질 문제 가 발생 하면 서 인 인 은 그들 을 철저히 포기 했다. "성 가 비 는 내 가 그들 을 선택 한 주요 원인 이다. 품질 을 보장 하지 못 하 는 이상 내 가 바 꾸 면 된다."

물론 인 인 은 생방송 에서 쇼핑 을 할 때 도 가끔 '천둥 밟 기' 를 한다 고 부인 하지 않 는 다. 오프라인 쇼핑 처럼 실제 품질 을 가장 먼저 볼 수 는 없 지만 큰 문제 가 아니 라 고 생각한다."대부분의 업 체 에서 7 일간 반품 서 비 스 를 제공 하 는데 조금 번 거 로 울 뿐 이에 요. 그런데 이 가격 을 생각하면 한 번 해 봐 도 될 것 같 아 요. 저렴 한 가격 에 좋 은 옷 을 구 해 오 면 그 성취 감 이 정말 시원해요."

인 인과 달리 남 기 는 블 로 거들 의 움직임 에 더욱 관심 을 기 울 였 다. "내 관심 리스트 에 작은 키 에 어 울 리 는 블 로 거들 이 있 는데 가끔 평 가 된 퀄 리 티 가 좋 은 소 규모 브랜드 점 을 추천 해 팬 들 에 게 주 는 것 이 믿 을 만하 다 고 생각한다" 고 말 했다.

그 밖 에 한 일, 유럽 과 미국의 패션 시장 에 관심 이 많은 블 로 거들 도 정기 적 으로 해외 시장 에서 온 신제품 을 받 아 팬 들 의 의견 을 구하 고 팬 들 의 인정 을 받 으 면 공장 에 연락 하여 대량 생산 을 한다."이런 상황 에서 실제 스타일 과 수준 은 블 로 거들 의 개인 적 인 심미 에 달 려 있다. 자신의 입 소문 을 위해 서 라 도 품질 이 나 쁘 지 않 을 것 이다."

이런 '리 메 이 크' 행 위 는 표절 의혹 이 있 지만, 남 기 는 같은 '베 끼 기 빅' 의 음운 한 세월 을 보 낸 '빠 른 패션' 브랜드 들 에 비해 누구 보다 고귀 한 사람 은 없다 고 생각한다.

소비 행위 의 변화 에 따라 한 의 류 종사자 가 아연 눈금 을 알려 주 었 다. 많은 원천 공장 과 중 소 브랜드 업 체 들 이 이런 소비 새로운 추세 에 주동 적 으로 영합 하기 시작 했다. "지금 은 작은 공장 에서 생방송 을 너무 많이 했 고 예전 에는 타 오 바 오 점 포 를 주로 했 던 많은 사람들 이 머리 짧 은 동 영상 플랫폼 으로 이동 하여 생방송 으로 물건 을 가 져 왔 다."

한편 으로 는 중 소 브랜드 들 이 적극적으로 라 이브 사업 을 개척 하 는 호황 이 고, 다른 한편 으로 는 '빠 른 패션' 의 거물 들 의 강하 가 낮 아 지면 서 '시대 가 바 뀌 었 다' 는 탄식 을 금치 못 했다.

　　어떻게 '빠 른 패션' 의 포위 망 을 벗 어 날 수 있 습 니까?

"작년 하반기 에 절반 이상 이 넘 는 의 류 업 체 들 이 (오프라인 으로) 돌아 가 고 싶 어 하지 않 는 다 는 것 을 알 게 됐다" 는 찬 CMO 는 "구 매 안내 가 생방송 을 하고 브랜드 가 생방송 을 하고 구 매 안내 가 소비자 에 게 직접 닿 는 것 을 발 견 했 기 때문에... 사업 에 다른 증 가 를 가 져 다 줄 수 있 을 것 같다" 고 말 했다.

'2021 년 의 류 소매 업계 통찰 보고서' 에 따 르 면 코로나 사태 와 중 에 도 사역 경영 은 한때 의 류 업 체 들 의 지푸라기 가 됐다.의 류 기업 들 이 자주 개인 지역 에 코드 를 추가 하고 생방송 등 새로운 소매 방식 은 각 브랜드 가 성장 을 실현 하 는 새로운 방식 이 되 었 다.

이 보고 서 는 일부 특수 한 업 체 의 견본 이 있 는데 그들 은 오프라인 상점 과 개인 거래 장 을 동시에 배치 하고 있다 고 지적 했다.한편, 이들 업 체 의 표본 데 이 터 를 연구 한 결과 2021 년 Q1 에 이 업 체 의 개인 영역 매출 은 전년 동기 대비 492.2% 증가 하여 2019 년, 2020 년 동기 수준 보다 훨씬 높 았 다.이 기간 동안 국내 전염병 은 이미 통제 되 었 다.

아연 눈금 을 보면 일부 '빠 른 패션' 브랜드 들 도 이런 깨 우 침 을 받 아 생방송 으로 물건 을 가 져 오 려 고 시도 했다.

예 를 들 어 한 머리 짧 은 동 영상 플랫폼 에서 H & M 의 블 루 V 인증 공식 계 정 팔 로 워 는 2 만 3000 명, ZARA 의 팔 로 워 는 13 만 9000 명, 메 터 스 방 웨 이 는 47 만 5000 명의 팔 로 워 를 쌓 았 고 라 샤 벨 의 서로 다른 가게 에서 여러 개의 생방송 실 을 인 정 했 으 며 팔 로 워 는 몇 만 에서 몇 십 만 명 에 달 했다.

그러나 시청자 수 는 보편적으로 1000 명 이하 이 고 메 터 스 방 웨 이 생방송 간 의 온라인 인원 은 두 자릿수 에 불과 하 다. 이 데 이 터 는 이름 모 를 작은 앵 커 에 게 매 달 릴 수도 있다. 태평 조, 이브 리 등 현지 전통 브랜드 를 일찍 배치 한 것 은 말 할 것 도 없다.

아연 눈금 은 같은 시간 대 에 이들 브랜드 의 생방송 을 시청 한 사용 자 를 비교 해 보면 227 만 명의 팬 을 보유 한 태평 조 공식 생방송 에서 2000 명 에 가 까 운 사람들 이 물건 을 빼 앗 는 상호작용 에 참 여 했 고 129 만 명의 팬 을 보유 한 이브 리 는 9 만 명 을 끌 어 들 였 다.

아마도 사리 사욕 트 래 픽 을 잘 경영 하 는 것 은 '빠 른 패션' 브랜드 에 있어 새로운 업무 성장 곡선 이 될 것 이다. 그러나 사리 사욕 트 래 픽 을 구축 하 는 것 은 급히 성공 을 추구 할 수 있 는 일이 아니 라 더욱 관건 적 인 문 제 는 시장 이 그들 에 게 마 케 팅 방향 을 바 꾸 는 시간 이 많 지 않다 는 것 이다.

그 중 에는 자라 와 같은 대규모 폐점 도 있다.관련 정보 에 따 르 면 사라 모회사 인 인 디 텍 스 는 4 억 900 만 유로 (약 32 억 원) 의 적 자 를 낸 시즌 보고서 이후 자 라 · 마 시 모 두 티 · 풀 앤 베 어 등 브랜드 의 소 규모 매장 과 수익성 이 26 만 유로 이하 인 매장 을 대상 으로 2021 년 최대 1 천 200 개 매장 을 폐쇄 하 겠 다 는 사상 최대 규모 의 매장 폐쇄 계획 을 내 놓 았 다.

라 샤 벨 처럼 대규모 손실 을 보 거나2018 ∼ 2020 년 에는 라 샤 벨 의 비 순이익 공제 가 플러스 로 전환 되 지 못 한 것 으로 알려 졌 다.2021 년 3 분기 보고서 에 따 르 면 현재 라 샤 벨 의 총자 산 은 28 억 9 천만 원 이지 만 총부 채 는 40 억 원 에 가 까 워 자산 부채 율 은 134% 에 달한다.

경영 사역 으로 전 환 된 실적 으로 이 업계 의 '병목 기' 를 견 딜 수 있 을 지 는 아무 도 확실 하지 않다.